缩水不是"尺寸小了一点"，而是塑料在冷却时把潜伏在厚壁里的应力一下子抽瘪，表面便留下酒窝状的塌坑。要把塌坑抹平与其翻书般调十来个参数，不如先抓住"补缩一降温-卸压"这条最粗的主线，把三板斧砍到位大多数缩水就能当场止血。

·第一板斧落在保压。熔体刚把型腔填满，模腔里的塑料仍处于"半液态"像没凝固的水泥，此时只要持续往里"灌浆"就能把将来收缩的体积提前顶回去。做法简单却常被忽视：把保压压力调到注射压力的七成左右，时间延长到浇口彻底冷固--一般零件可用称重法，当产品重量不再增加那几秒就是临界点。如此高压补缩能把缩痕直接压没，却不会因为过保压造成粘模或应力开裂。

·第二板斧落在冷却。塑料收缩率与温度梯度成正比，哪里热它后期就缩得多。把模具当成"可控冰箱"在缩水常现的厚壁区，柱位根部加一股单独水路，用模温机给这点局部降5-10°C让表皮抢先硬化，内部熔体再想大幅收缩已找不到"塌陷空间"。薄壁件则反向操作--略升模温，让熔体流动末端别过早封冻补缩通道一直畅通，缩水便无缝可钻。

·第三板斧落在卸压节奏。很多人怕飞边一开模就急着顶出，结果内部还没完全"定形"，被顶杆一挤隐性缩水立刻翻成表面凹陷。把冷却时间再拖长两秒，用指甲掐产品边缘不出现白痕才允许脱模。若产能吃紧就在后段加一把低吨位"持续保压"，等同把模内补缩搬到模外定型，既缩短周期又锁住尺寸。

把这三步连贯做完，八成以上的缩水缺陷会直接消失；剩下两成再交给浇口移位材料改性或做减胶掏空，那就是锦上添花的精细活了。

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